Всемирная Грузинская Ассоциация

Главная » Статьи » ВГА » Отзывы туристов

Гамарджоба значит здравствуйте!
1. В СТРАНУ САКАРТВЕЛО 
  
  Тбилиси - Мцхета - Ананури - Казбеги - Ахалцихи - Хартвиси - Вардзия - Боржоми - Бакуриани - Хашури - Батуми - Гори - Тбилиси 
  
  Если бы не Сашка, сама я бы в Грузию не попала. Знаете, почему? Потому что боялась. Во-первых, после поездки в Абхазию, я отлично помнила, насколько горячи их мужчины, а грузины по темпераменту ничуть не хуже. Во-вторых, - из-за российско-грузинских отношений, которые как раз обострились накануне моего предполагаемого вояжа, и «работы» наших доблестных СМИ, у коих, видать, участь всячески разжигать межнациональную рознь. Короче говоря, СМИ я в ту пору еще верила, грузин стремалась, а потому поездку все откладывала да откладывала. И тут вдруг Сашка. «А поехали, - говорит, - прокатимся по Закавказью?». В общем-то, он еще хотел в Армению, Азербайджан, Турцию и Иран. Причем планировал успеть все за две недели. У меня ж имелись всего десять дней, и гнать я не хотела. А потому мы с ним договорились так: в Грузии проводим вместе шесть дней, а потом, если все складывается хорошо, я оставшиеся четыре дня продолжаю осматривать ее сама. А ежели плохо, то возвращаюсь домой. Так мы и сделали. 
  …У Сашки израильский паспорт, поэтому виза в Грузию ему не нужна. Мы же, россияне, из-за того, что отличились умом и сообразительностью, платим 34 доллара (сейчас, может, уже и больше) и получаем ее в аэропорту. Впрочем, проблем, кроме денежных, от этого никаких. Очередь небольшая, идет быстро, и визы вклеивают в паспорта моментально. 
  И вот, оформив все формальности и получив багаж, мы отправились искать рейсовый автобус в Тбилиси. До города отсюда недалеко, но все равно у выхода из аэропорта толпятся таксисты и завлекают желающих ехать на машинках. Цена не очень высока, но проезд в автобусе привлекательней: всего поллари с человека (1 лари = 15,8 рублей), то есть меньше восьми рублей. Сели, поехали. Автобус был полон пассажиров, и вот тут-то впервые за наше путешествие и проявилось истинное отношение грузин к русским. 
  «Вы путешествуете?» - спросили сидевшие за нами мужчина-грузин и женщина славянской внешности. Слово за слово мы познакомились. Муж и жена. Алик и Наташа – русская. Живут в Тбилиси. Давно. Неплохо. 
  «А сами откуда? Из России? О!!! – они поглядели на нас немного удивленно. – Из России к нам сейчас очень редко приезжают! А жаль, это политика всё. На самом деле, у нас к русским хорошо относятся. Да вы поймете! Добро пожаловать в Грузию!». 
  «Где в Тбилиси остановиться хотите? – чуть позже спросил Алик. – Около вокзала? Нет, там не надо. Там хороших гостиниц нет, одни клоповники. Сейчас мы вам нормальную найдем. Эй! – громогласно крикнул он вдруг другим пассажирам. – Кто-нибудь знает, где ребята могут недорого, но хорошо и удобно остановиться?». 
  И тут все без исключения пассажиры наперебой и хором, по-грузински и по-русски начали обсуждать варианты нашей ближайшей ночевки. Балаган длился несколько минут. Потом Алик снова повернулся к нам: 
  «Значит, так. Совсем близко, у метро есть неплохая гостиница. Сейчас мы вас туда проводим», - и мы вместе с ним и Наташей вышли на следующей остановке. 
  Гостиница, и вправду, оказалась прекрасная: небольшая, скромная, но уютная и чистая. Двухместный номер стоил всего 34 лари. Внутри стояла бамбуковая мебель, телевизор, имелись все удобства. Нам выдали ключ от номера, но дверь он почему-то не закрывал. Когда мы спросили, в чем дело, нам ответили, чтобы мы не беспокоились - тут все равно никто ничего не украдет… 
  
  2. ДВА ДНЯ В ТБИЛИСИ 
  
  Мы отправились осматривать Тбилиси. И с первого взгляда, он нам очень понравился. Сашка все удивлялся тбилисским домам – старым, часто с трещинами, иногда даже без рам и окон. Правда, такое явление здесь было развито не массово, как в Абхазии, где половина домов до сих пор стоит разрушенными. Зато в тбилисских домах мы часто наблюдали закопченные стены рядом с окнами. Это были следы работы печей-буржуек. Много лет подряд Тбилиси переживал зимы без отопления, и народ обогревался буржуйками. Сейчас, правда, эта проблема уже решена. 
  В центр города мы решили ехать на метро. Линий в тбилисском метрополитене две. Третью сейчас строят. Вход в метро обнаружить несложно: около него всегда толпятся кучи торговцев, а вестибюли и переходы вообще превращены в настоящий рынок. Картина примерно такая, как была у нас в начале 90-х годов, когда людям разрешили торговать чем угодно и где угодно. В Тбилиси, похоже, это все тоже официально разрешено. Потому что даже торговые лотки у всех метрошных продавцов совершенно одинаковые. И не волнует никого, что мешают они пассажирам, создают толчею и загромождают проход! 
  Тбилисское метро – это, прежде всего, средство передвижения, а совсем не роскошь. Несмотря на то, что построено оно в 1960-х годах по тем же самым технологиям, что и московское, здесь нет станций-дворцов, здесь все скромно и без излишеств: серые стены, тусклое освещение, названия станций исключительно на грузинском языке «закорючками» без перевода. Правда, входные турникеты новые, как наши автобусные «зайцеловы», да и проезд стоит всего 20 тетри. 
  Тбилиси стоит в долине среди гор, по которой течет река Кура. Город вытянут вдоль нее аж на 40 километров. А в старом центре, с которого он начинался, нет ни одной прямой улочки. Все они ведут то вверх, то вниз, а, порой, даже закручиваются серпантином. Пожалуй, Старый город – это самое колоритное место в Тбилиси. Здесь ни один дом не похож на другой. Хотя у них есть общий стиль: старые тбилисские дома - двухэтажные, с длинными деревянными ажурными балконами на вторых этажах. Раньше входить в эти дома можно было только через балконы по приставным лестницам, но теперь, конечно, и на первых этажах есть двери. Хотя и лестницы тоже есть в каждом доме. Пусть и не приставные, но всегда оригинальные – спиралевидные, зигзагообразные. 
  Атмосфера в Старом Тбилиси необыкновенна. Где еще увидишь такое? Множество кошек. Дети, играющие в футбол на наклонных улицах. Старики, стучащие костяшками домино в маленьких зеленых двориках. Пожилые женщины в черном на балконах. Кстати, насчет одежды. Черное носят далеко не все грузинки, а лишь те, которые уже в возрасте. А молодежь одевается вполне современно и ярко, как во всем цивилизованном мире. Некоторые девушки даже топики надевают. 
  Но, прежде чем начать рассказывать о других старых тбилисских достопримечательностях, которые мы с Сашкой успели осмотреть за два дня нашего пребывания в этом городе, молвлю-ка я маленькое словцо об истории Грузии. 
  В первом-втором тысячелетии до новой эры появились на территории будущей Грузии два племенных союза – Колха и Диаохи, которые частично и постепенно переформировались в Колхидское царство. Колхида была государством прославленным. Колхи вели торговлю с Малой Азией, Ираном, Египтом и Эгейским миром. Правда, страдали от греческой колонизации. Но от такого уж никуда не денешься, посему тут и появились греческие города Фасис (сейчас это Поти) и Пичвиари (сейчас Кобулети). Потом Колхида вошла в состав Понтийского царства, а затем и Римской империи. 
  Примерно в то же время другие местные племена объединились в Картлийское царство с царской резиденцией в Мцхете. В четвертом веке уже новой эры все они приняли христианство. А в 10-11 веках при правлении царя Баграта Третьего грузинские земли окончательно объединились. Так появилось сильное централизованное государство. Своего расцвета оно достигло при царе Давиде Строителе и его внучке Тамаре. В то время Грузия активно торговала с Русью, Ираном, Сирией, Египтом, Индией и прочими странами, и ее все боялись. 
  Но в 13 веке на Грузию напало татаро-монгольское иго, и лафа кончилась. Оно ее разорило почти до основания. В конце 15 века сюда пришел Тимур Тамерлан и тоже разорил. Потом Грузию частично захватила Турция. И понеслось! Не проходило и века, чтобы ее кто-нибудь не завоевывал. Только в 18 веке грузины снова призадумались о независимости, и сию их борьбу возглавил царь Ираклий Второй. 
  Что же касается Тбилиси, то он был известен еще в четвертом веке, как город-крепость. По легенде, охотился в здешних лесах некий грузинский царь Вахтанг Гаргасала. Его сокол поднял фазана, и птицы исчезли из вида. Поскакали за ними охотники и вскоре увидели, что обе птицы упали в источник и обварились – источник оказался горячим. Царь впечатлился и велел заложить здесь город, который и назвал Тбилиси, что переводится, как город теплых ключей. 
  За всю свою жизнь Тбилиси разрушался 40 раз. Сначала византийцами, потом арабами, хазарами, снова арабами, турками, хорезмийцами, восемь раз ордами Тамерлана, иранскими шахами и прочими деятелями. В общем, страдал, как и сама Грузия. Но всегда восстанавливался. Такой вот город-герой… 
  Из достопримечательностей Тбилиси мы осмотрели церковь Метехи, крепость Нарикалу, знаменитые тифлисские бани, ну и еще всего разного, по мелочи. 
  Метехи. Грузинские церкви – это отдельная история. Несмотря на то, что Грузия - страна христианская, здешние церкви не похожи ни на одни христианские храмы, которые я до сих пор видела в других странах. Как правило, они выполнены из желтого или желто-коричневого песчаника (без всякой побелки), а венчает каждую из них единственный купол, похожий внешне на заточенный карандаш. Кроме того, очень часто церкви одновременно являются и крепостями, то есть бывают обнесены высокими каменными стенами. Метехи – как раз одна из таких. Церковь эта очень древняя. Известно, к примеру, что только в 13 веке в ней была реконструкция, и с тех пор она имеет теперешний облик. Во времена СССР тут размещалась тюрьма, но сейчас церковь снова действующая. Примечательно еще то, что стоит она на крутом берегу Куры, а рядом с ней – памятник Вахтангу Гаргасалу на коне. Впрочем, Метехи не считается главным тбилисским храмом. Главный храм здесь – Сионский собор на холме. Огромный, массивный и внушительный. 
  Нарикала. Крепость Нарикала располагается на противоположном от Метехи берегу Куры. Стоит она на высокой горе под названием Мтацминда, и забраться туда нам стоило некоторых усилий. Нарикала переводится, как Малая крепость. Построили ее в четвертом веке, но, когда Грузию захватили арабы, то они внесли изменения в ее архитектурный стиль. Сейчас от крепости осталась лишь часть многометровой стены, по которой, кстати, можно гулять. А со смотровой площадки открывается великолепный вид на Тбилиси, откуда он виден практически весь, как на ладони. Неподалеку находится серебристая монументальная статуя стройной женщины с воткнутым в землю мечом. Это «Мать Грузия» – символ Тбилиси. А воткнутый в землю меч обозначает, что грузины против войны! 
  Река Кура. Вот от кого мы не ожидали никаких сюрпризов, так это от Куры. Как бы вы, собственно, представили эту главную водную артерию столицы Грузии? Ну, широкая, ну, полноводная, ну, может быть, слегка бурная – кругом же горы все-таки! Все правильно, все так. Но мы даже и помыслить не могли, что Кура – настолько мутная. Ее воды просто реально коричневые. В ней не то, что не видно дна. Кажется, что, если из нее зачерпнешь воду, то потом на руке обязательно останется глинистая взвесь, которую Кура так активно несет. 
  Тифлисские бани. Их воспел еще Пушкин, и находятся они у подножия Мтацминды. Ценны тифлисские бани тем, что построены на природной серной (и, как считается, очень полезной) воде. Располагаются они под землей. А над землей видны только их крыши в виде каменных полушарий. Работают бани ежедневно, с утра до вечера, и пользуются большой популярностью. В них есть общие отделения и отдельные кабинеты, а при особом желании можно даже банщика нанять, который вас помоет. Правда, я себя банной фанаткой не считаю, Сашка за компанию тоже мыться не пошел, а потому мы их лишь осмотрели. 
  Улица Шота Руставели. Это, пожалуй, самая главная улица Тбилиси, по духу чем-то схожая с нашей Тверской. Это уже не старый город, и главная достопримечательность здесь - местный парламент с двумя флагами: грузинским и Евросоюза, а еще небезызвестный музей советской оккупации. В последний мы, правда, не ходили. Что же касается парламента, то его здание веселенькое. Выглядит оно очень круто – этакое огромное, колониальное, построенное, похоже, еще в сталинские времена, и… с отпечатком серпа и молота под крышей. Видимо, настолько мощно «привинтили» в советские времена туда герб Грузии, когда она еще была республикой СССР, что теперь полностью так и не смогли отодрать. Вообще же, очень заметно, что к Евросоюзу грузинские власти сейчас сильно подлизываются. Рядом с Метехи есть, к примеру, клумба, на которой флаг Евросоюза выложен травой и цветами. Какое отношение сей флаг имеет к Грузии, совершенно непонятно, однако ж вот… 
  Грузинская синагога. Наверняка в нее я бы тоже не попала, кабы не Сашка. Самое интересное, что, несмотря даже на все притеснения евреев, которые случались время от времени в советские годы, тбилисская синагога существовала всегда и ни разу не закрывалась. Мы туда попали на шабат – праздник, который евреи отмечают по пятницам. Синагога двухэтажная. Внизу раввин читает молитвы, и молятся мужчины. Наверху – помещение, типа большого балкона, предназначенное для женщин. Правда, меня на второй этаж не сослали, а усадили на время службы внизу на самую дальнюю скамеечку. 
  
  3. ПРО ВИСКИ, ГОСТЕПРИИМСТВО И О ТОМ, КАК МЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ФОТОКОНКУРСА 
  
  В четыре часа утра я проснулась от крика петуха. Кукарекал он так громко и звонко, что пришлось встать и закрыть окно. Утром Сашка спросил: 
  «Петуха слышала?» 
  «Надеюсь, что к следующей ночи из него приготовят суп!» - ответила я цинично. 
  Жили мы отнюдь не на окраине Тбилиси, но и на городских улицах, даже рядом с метро, здесь совершенно спокойно можно было встретить не только кур или петуха, но и разный рогатый скот – коз, например, овец или коров. Правда, я бы не стала утверждать, что сей факт говорит о нищенском существовании местных жителей. Тбилисцы совсем не бедны. Так, в городе полно иностранных автомобилей, причем с весьма оригинальными номерами: VIP, SOS, YES и самым мощным грузинским ВАХ. Просто восточный колорит такой! 
  …Еще в Москве Сашка списался с шеф-редактором английской версии местной газеты «Джорджиан Таймс» и пообещал написать статью о нашем путешествии по Грузии. Поэтому теперь нам нужно было зайти в редакцию и обсудить всяческие нюансы. Редактором «Джорджиан Таймс» была девушка по имени Русика. Мы купили пирожных и отправились в гости. Находилась редакция в здании, имевшим общий двор с несколькими жилыми домами. Во дворе в тени виноградника стоял длинный стол, во главе которого возвышался самогонный аппарат. Да-да, точь-в-точь такой, как показывали в фильме «Самогонщики». Из шланга в пятилитровую банку капала бесцветная жидкость, а за столом сидели пятеро грузин, то и дело подставляли к шлангу рюмки, а затем опрокидывали их внутрь себя любимых. 
  «Что это у вас, самогонка?» - спросил Сашка. 
  «Неа!» - ответили грузины. 
  «Чача?». 
  «Нет. Это виски! - гордо заявили они. – Хотите попробовать?». 
  Нам выдали по рюмке напитка. Зелье оказалось необычайно крепким и напоминало чистый спирт. Но грузины были непреклонны. Виски и все тут! Гнали они его из… пива и занимались этим уже не в первый раз. 
  Русика угостила нас чаем и абрикосами. Ее газета, хоть и выходит небольшим тиражом, но в Тбилиси пользуется популярностью. Ее читают представители разных посольств, иностранные туристы-путешественники, студенты. История о путешествии, которую Русика попросила написать Сашку, была в ней не первой. Мало того, Русика планировала организовать фотовыставку под названием «Грузия глазами иностранцев» и попросила нас также поучаствовать в ней. Я, конечно, не слишком высокого мнения о собственных трэвел-фотках, но надо ли говорить, что мы согласились? Ведь это было просто интересно: когда снимаешь не только для себя, а еще для кого-то! Поэтому отныне мы стали уделять фотографированию не последнее внимание. Кстати, забегая вперед, скажу, что выставка таки состоялась, проходила она в одном из храмов Тбилиси, и наши с Сашкой фотографии тоже там были. А после выставки вышла даже написанная Русикой статья, в которой она рассказывала обо всех авторах фоток… 
  В наш второй день пребывания в Тбилиси мы решили съездить на железнодорожный вокзал, дабы узнать расписание поездов и купить билеты в Ахалцихе, куда собирались уехать несколькими днями позже. И вот тут-то мы снова ощутили на себе грузинские сердечность и гостеприимство. Причем, как всегда совершенно неожиданно. 
  Мы ехали в метро. К тому моменту мы еще слабо ориентировались в нем. Все-таки то, что названия станций там написаны грузинскими закорючками, без перевода ни на русский, ни на английский языки, весьма неудобно. Короче, мы запутались. С другой стороны, спрашивать кого-то, чтобы помогли нам разобраться, не хотелось. Как показывал опыт, с 90-процентной вероятностью нам бы не просто объяснили, на какой станции выходить, а еще бы проводили до самого вокзала. Напрягать же мы никого не хотели. И тут, как мне показалось, у меня созрела гениальная идея. Я подошла к какой-то бабулечке, решив, что уж она точно не пойдет нас провожать. Но что тут началось!!! Бабуля несколько раз рассказала нам, где выходить, распереживалась, что мы одни в незнакомом городе, велела не ходить вечером по темным улицам и ходить только там, где многолюдно. Она вышла на нашей станции, хотя ехала куда-то на окраину, и все-таки стала порываться нас проводить. Мы были в шоке! Еле-еле уговорили ее этого не делать, наобещали, что будем аккуратны, все сами найдем, и что объяснила она нам очень понятно. Уф! 
  А вечером, когда мы возвращались к себе в гостиницу, с нами произошел вот такой случай. Находились мы в каком-то незнакомом районе Тбилиси. До метро было далековато, мы вышли к автобусной остановке и спросили стоявших там людей, какая маршрутка идет к нам. 
  «Вы у нас в гостях?» - спросил один из грузин. 
  «Да, - ответили мы, - путешествуем!». 
  Он покивал, потом поймал такси, сказал таксисту, куда нам надо, заплатил и усадил нас в машину. На этот раз наш шок уже был на грани с неловкостью. При этом ведь мы абсолютно не скрывали, что приехали из России. А если вспомнить, как в нашей Москве при тех же обстоятельствах отнеслись бы к грузинам?.. Стыдно!.. 
  
  4. В САМОЙ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ 
  
  На следующий день мы решили ехать в Казбеги. Несмотря на то, что гора Казбек все-таки не совсем там, Казбеги – место очень притягательное. Это поселок в горах, неподалеку от российско-грузинской границы, среди просто потрясающей красоты природы. Реально! Забегая вперед, скажу, что такого я больше нигде не видела. 
  От одного из автовокзалов Тбилиси в Казбеги ходят маршрутки за 10 лари. Путь туда неблизкий: несколько часов по горному серпантину через мощный перевал. Но нам повезло. На автовокзале нашелся таксист на старой «Волге», который жил в Казбеги, срочно туда собирался, искал попутчиков и согласился отвезти нас по цене маршрутки. Так мы и отправились. А как только выехали из Тбилиси, нас осенил неплохой план. Мы предложили таксисту еще немного денег с условием, что он завезет нас в Мцхету и Ананури, которые были по дороге. 
  Мцхета – древняя грузинская столица – находится в 25 километрах от Тбилиси. Сегодня это небольшой городок, в социально-экономическом плане мало чем отличающийся от других. Но зато здесь масса исторических достопримечательностей. И, прежде всего, мы осмотрели Светицковели – один из главных соборов Грузинской Православной Церкви. Этот храм был построен в 11 веке, а восстановлен в 15-ом в типичном грузинском стиле и, как и многие другие грузинские храмы, обнесен каменной стеной. Сейчас тут место паломничества всех православных грузин. 
  Несмотря на непозднее утро, народа в Светицковели было уже достаточно. Но тут не было никакой толчеи, никто никуда не торопился, а атмосфера была очень душевная, добрая и успокаивающая. К тому же, грузинские священники очень отличаются от наших – и внешне, и, как мне показалось, внутренне. По крайней мере, в Светицковели – это колоритнейшие типажи. Мы видели там только пожилых батюшек, с седыми бородами, серьезных, обязательно в длинных черных рясах и с большими крестами на груди. А в глазах – бездонная доброта и участие. И пусть закидают меня сейчас гнилыми помидорами, но мне показалось, что эти грузинские батюшки намного честнее некоторых наших, и им искренне есть дело до всех своих прихожан. Светло, душевно и тепло, благодаря им, в грузинских храмах… 
  Но, кроме Светицковели, есть неподалеку отсюда еще одна достопримечательность – монастырь Джвари. Стоит он на высокой горе, над местом слияния рек Арагви и Куры, которое еще всем известный русский поэт воспел. Но подниматься к нему Сашка отрекся. Вредный он, в общем. :-) Так что, пришлось нам осматривать Джвари снизу. 
  
  5. ПО ВОЕННО-ГРУЗИНСКОЙ ДОРОГЕ 
  
  Мы поехали дальше. Из Мцхеты наш путь лежал по военно-грузинской дороге, которая сейчас связывает Тбилиси и Владикавказ. Она была известна еще с античности, правда, называлась в ту пору, конечно, иначе. А в 19 веке была главной транспортной артерией Кавказа и его предгорий. 
  До крепости Ананури, а потом и дальше, до селения Коби, мы ехали вдоль Арагви. Дорога шла через горы – сначала низкие, а затем высокие, где она стала виться серпантином. Арагви же из довольно-таки бурного потока превратилась в огромное водохранилище, разлившееся среди гор подобно большому озеру с яркой бирюзовой водой. 
  Крепость Ананури, которая раньше принадлежала могущественным в здешних краях удельным князьям Эриставам Арагвским, была построена в 14-17 веках, а служила в те времена форпостом для обороны дороги из Дарьяльского ущелья. Расположена она очень живописно на берегу все той же Арагви. 
  Пока Сашка фотографировал окрестности, я облазила ее всю. В Ананури есть главный собор с великолепным куполом, маленькая церковь, крепостная стена, по которой я немножко прогулялась, и башенка из пяти этажей, куда я тоже поднялась. С ее верхотуры, правда, видно ничего не было, но, в целом, мне понравилось. 
  Кстати, Ананури – место вполне туристическое и перед входом в крепость здесь продают множество всяких сувениров: деревянные украшения, глиняные горшки и самое прикольное – большие пушистые белые и черные бараньи шапки, точно такие, как была у Вицина в «Кавказской пленнице», когда они обсуждали план, как украсть невесту. 
  Из Ананури мы двинулись дальше. И вскоре началось самое интересное. Дорога сузилась настолько, что внешне абсолютно перестала походить на важную стратегическую магистраль. Это был до невозможности крутой серпантин. Я с трудом понимала, как мы разъезжались на поворотах со встречными машинами – ведь слева была сплошная каменная стена, а справа – глубокая пропасть! Горы подступили вплотную, а мы ехали все дальше и дальше, поднимались к Крестовому перевалу. 
  И вот вершины кругом уже стали снежные, а через пару километров снег появился и у обочины дороги. И это в июле!!! Вот, что значит высота! Неожиданно водитель остановил машину и сказал, что здесь мы можем отдохнуть и набрать из источника Нарзана. Действительно, прямо над горной рекой с берегами в снегу находился нарзанный источник с выведенной для удобства трубой. А рядом, с другой стороны от дороги уже обычная вода сплошной стеной текла по всей поверхности горы. Эта гора была не очень крутой и сложена рыжими сланцами. Но вода так размыла их, что они стали похожи на натечные пещерные образования. Мы с Сашкой забрались по сланцам на самый верх и оттуда стали любоваться окрестностями. Из-за лучей солнца сланцевая гора с блестевшей на ней водой казалась золотой! 
  Не меньше, чем только через полчаса мы снова тронулись в путь. Проехали Гудаури и вскоре оказались в селении Казбеги. 
  

Категория: Отзывы туристов | Добавил: iliko (28 Сентябрь 2008) | Автор: Наталья Анохина W
Просмотров: 1396 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]